Когда речь заходит о силуэте костюма, чаще всего звучат слова «английский» и «итальянский». Сегодня предлагаем вам погрузиться в тему различий силуэтов — чтобы лучше понимать детали посадки костюма и делать выбор более осознанно.
Как обычно представляются различия между английским и итальянским силуэтами? Английский — это «стандартная» длина пиджака (доходит до нижней границы ягодиц), выпрямленная накладками линия плеча, умеренное приталивание, более жёсткая конструкция. Итальянский — максимально облегчённый, с естественной линией плеча (подплечники меньше либо отсутствуют), укороченный, тесно сидящий и «мягкий» по структуре.
Вроде такие различия понятны на интуитивном уровне: у итальянцев и климат помягче — и одежда не столь формальна. Но всё далеко не так просто. Вот, к примеру, инфографика из Сети, которая расходится с приведенным выше описанием почти по всем пунктам:
English cut — английский силуэт
Italian cut — итальянский силуэт
В чём же дело? В том, какую портновскую школу брать за основу «национального» кроя. На одной только улице Сэвил Роу в Лондоне костюмы двух ателье на одну фигуру могут серьёзно отличаться. Пример: Huntsman с жёсткой структурой и крупными подплечниками против Anderson & Sheppard с его знаменитым «мягким» плечом.
Образец от Huntsman (Лондон)
Пиджак от Anderson & Sheppard (Лондон) с «мягким» плечом
Что уж говорить обо всей Англии или Италии. Тем не менее для английского силуэта в целом характеры более прямая линия плеча, наличие двух шлиц у пиджака, более свободное прилегание, нежели у «итальянских» силуэтов.
Позднее мы более подробно остановимся на различных вариантах «английского» силуэта. В Англии насчитается не меньше десятка направлений, тогда как Италию хотя бы условно можно разделить на 4 направления.
Так, приблизиться к истине возможно благодаря региональному разделению итальянских портновских школ. Существуют 4 региона, в честь которых названы силуэты: Рим, Неаполь, Милан и Флоренция.
Скрин с иллюстрацией 4 итальянских силуэтов
Самое яркое различие — между римской и неаполитанской школами.
Римский силуэт — это подчёркнутая маскулинность, придание телу v-образной формы, с обильно наполненными широкими плечами, зауженной талией и прилегающей к бёдрам линией низа.
Римский силуэт
Неаполитанский силуэт — практически полная противоположность римскому. Плечевые накладки небольшие или совсем отсутствуют, линия талии выражена спокойнее. Нижняя часть гораздо свободнее — борта пиджака «разлетаются» книзу в разные стороны.
Неаполитанский силуэт
Линия раскепа (шов стачивания воротника и лацканов) чаще всего завышена, чтобы сделать фигуру более стройной, «вытянутой» кверху.
Линия стачивания воротника и лацканов в миланском силуэте завышена
Но даже в неаполитанском стиле возможны разительно различающиеся между собой варианты деталей. Более формальные пиджаки делаются с рукавом con rollino, то есть «с окатом» (в англоязычной терминологии roped shoulder) — радиус рукава в этом случае чуть шире радиуса проймы, из-за чего рукав ярко приподнимается над плечом.
Рукав con rollino ярко припондят над плечом
Менее формальные пиджаки выполняются в варианте spalla camicia, «рубашечный рукав». В этом случае рукав втачан в пройму почти плоско и другим способом, так что место сопряжения подчёркивается разве что небольшими складочками, оставленными для удобства движения. Невооружённый глаз может принять их на вешалке за брак, но для ценителей костюмов это, напротив, признак ручной работы и «правильного» неаполитанского стиля.
Spalla camicia — «рубашечный» рукав с небольшими складками на стыке с проймой
Миланский силуэт похож на неаполитанский минимальным плечевым наполнением и покатым краем плеча, а на римский — плотным прилеганием по линии бёдер. Из всех вариантов итальянских пиджаков этот также самый короткий.
Миланский силуэт
Флорентийский силуэт — это наиболее расходящиеся борта ниже средней пуговицы (таким образом создаётся баланс верхней и нижней половин костюма в виде «песочных часов»), слегка выпрямленная линия плеча и самое интересное — полное отсутствие вытачек, обеспечивающих прилегание по талии.
Флорентийский силуэт
Мы не уверены, относится ли последнее ко всей флорентийской школе, но к её известнейшему современному представителю Антонио Ливерано — точно. Несмотря на это, в области талии флорентийские костюмы прилегают безупречно благодаря тщательной обработке изделия утюгом и паром. Не стоит забывать, что утюг — главный инструмент портного после ножниц и швейной машинки, и посадка костюма с минимальным количеством вытачек благодаря качественной влажно-тепловой обработке (ВТО) — показатель высочайшего качества работы.
В заключение хочется отметить, что представленная нами классификация — лишь ещё одна условность в современном мире, по которому идеи мигрируют с невообразимой скоростью. Портные заимствуют друг у друга детали работ, поэтому (утрируя) мы не удивимся, если в Италии сегодня кто-нибудь предложит вам пиджак «в стиле Huntsman». Тем не менее приведенные выше варианты более разнообразны, чем деление на два полюса («английский» и «итальянский»), поэтому, надеемся, упростят вам жизнь и уберегут от ошибок.
Фланелевый костюм, выполненный в неаполитанской традиции