При заказе первого костюма представления об этом предмете достаточно разрозненные: все мы видели фото из Инстаграма и классические фильмы, но обычно бывает так, что костюм на картинке создаёт приятное впечатление — и совершенно не понятно, почему именно. Как же «деконструировать» костюм и научиться видеть детали за цельной картиной, а заодно понять, что сегодня стоит считать «модным», а что устаревшим? Сегодня мы постараемся дать исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Пропорции и модель

Два главных «несущих» элемента костюма — это задняя часть воротника (именно от неё строятся лекала пиджака) и верхняя (на трёхпуговичных пиджаках — средняя) пуговица. В случае, если костюм хорошо сделан, воротник и плечи будут в точности прилегать к соответствующим точкам, а пуговица — к талии. Если это соответствует действительности — полдела уже сделано. Но всё не так-то просто.

Пример удачной пропорции классического костюма

Важная пропорция — соотношение пиджака и брюк. Как известно, классический пиджак должен заканчиваться, примерно прикрывая ягодицы. Не все обладают фигурой, которая требует такого длинного пиджака: высокие и худые, к примеру, имеют полное право носить пиджак, прикрывающий лишь около 2/3 ягодиц. Укорачивая пиджак (без экстрима), вы удлиняете линию ног, что обычно выгодно сказывается на внешнем виде. Слишком низкая талия на брюках обычно нелепа: «выглядывает» огромный фрагмент рубашки и живот, на который никому смотреть совершенно незачем. Классическому пиджаку — брюки на естественной талии.

Далее приглядимся к пиджаку. Знаете ли вы, что первыми мы обращаем внимание на нагрудный и боковые карманы? Это не значит, что собеседник судорожно к ним присматривается — просто это горизонтальные линии, которые делят пиджак на части. Классическая традиция предполагает, что эти три части (от плеча до нагрудного кармана, от нагрудного до бокового и от бокового до низа) должны быть приблизительно равными, с небольшим увеличением центральной части.

Классическая пропорция – 1/3: от плеча до нагрудного кармана, от нагрудного до бокового и от бокового до низа с увеличением центральной части. Но это не аксиома: например, чуть завышенный и прямой нагрудный карман делает пиджак более структурным и сбалансированным

Но за аксиому это брать уже не совсем верно: укороченные итальянские пиджаки давно стали стандартом, равно как и чуть завышенный нагрудный карман. Необходимо также учитывать рост и размер владельца пиджака: при увеличении обоих параметров пропорционально опускается и карман, чтобы не оказаться слишком высоко на объёмной груди. Для узких же плеч и грудной клетки при небольшом росте вполне уместно более высокое расположение нагрудного кармана, 19-23 см от плечевого шва. И всё же помните, если отступление от пропорции 1:3 откровенно бросается в глаза — скорее всего это специфическая или «дизайнерская» модель, которая точно проиграет классической в долгой перспективе.

Заниженная пуговица не «душит» владельца и даёт продемонстрировать больше рубашки и галстука

Уже упомянутая выше средняя пуговица — следующий фокус внимания. Это центральный элемент композиции, который может быть либо расположен ровно посередине, либо слегка смещён вверх или вниз. Завышенная пуговица, равно как и завышенная талия, даёт «выправку», слегка формализует образ — с другой стороны, она же при неверной пропорции относительно фигуры владельца может создать ощущение костюма-«футляра», слишком скованного. Пуговица, расположенная ниже, как это опять же предпочитают в итальянском стиле, создает ощущение открытости и расслабленности: неслучайно, ведь под пиджаком становится видно больше рубашки и галстука, а грудная клетка чуть свободнее умещается внутри пиджака.

Слишком узкий или слишком широкий лацкан — первый шаг к провалу. Костюм сразу же становится «клоунским»

Третий по важности элемент костюма на заказ — это форма лацкана. Например, острый, пикообразный лацкан визуально делает фигуру более атлетичной, а плечи – более широкими. Однако основа — даже не сам лацкан, а его линия стачивания с воротником, которая называется раскеп. Высота раскепа (то есть соотношение лацкана с воротником) определяет, как будет выглядеть пиджак. Приподнятый раскеп создаёт иллюзию спортивности, чуть «выпяченной» груди и расправленных плеч. Если его хотя бы немного опустить — пиджак станет более классическим, чуть расслабленным.

Пикообразный лацкан ещё и в сочетании с высоким раскепом визуально делает фигуру более атлетичной, создавая иллюзию чуть выпяченной груди и более широких расправленных плеч

Выбор этой особенности может создать решающее впечатление: ещё пару лет назад все носились с высоким раскепом, на какое-то время ставшим большим трендом. Сегодня же искушённые заказчики bespoke понимают, что такая форма катастрофично смотрится на слишком высоких мужчинах и в целом идёт не всем (визуально «тянет» пиджак назад, будто воротник слишком мал).

Завышенным раскепом стоит пользоваться только при среднем росте или ниже среднего и минимальных отклонениях от стандартной осанки (лёгкую сутулость он скрасит, а спортивную выправку подчеркнёт)

Если вы думаете о завышенном раскепе — рекомендуем пользоваться им только при среднем росте (или ниже среднего) и минимальных отклонениях от стандартной осанки (лёгкую сутулость он скрасит, а спортивную выправку подчеркнёт). Важно верно скомбинировать его и с нагрудным карманом: приподнятый раскеп и опущенный карман — оксюморон, но слишком «задранные» обе детали тоже не будут смотреться удачно.

Английский костюм с прямым плечом и заметным окатом рукава — такой подойдёт для сильного делового образа

Наконец, стоит вспомнить про окат рукава. Вы наверняка слышали о «неаполитанском плече» и возможно даже знакомы со понятием «подокатник», но здесь вновь важнее не термины, а то, как эти нюансы влияют на общий вид изделия.

Узкое и мягкое на переходе в рукав плечо как бы «наполняется» рукой заказчика и выглядит атлетично, но несколько сковывает движения…

Если плечо на переходе в рукав узкое и мягкое, оно как бы «наполняется» рукой заказчика, если расширенное — напротив, рука в нём «утопает». Первый вариант выглядит атлетичнее, второй — беззаботнее. Надо сказать, что реальные заказчики портных по индивидуальному пошиву мужских костюмов, а не-инстаграмные «павлины» как раз склоняются ко второму: он комфортнее, пусть и не так фотогеничен.

…Тогда как в расширенном рукаве рука, напротив, «утопает». Это выглядит беззаботнее и гораздо комфортнее в носке

Весь флорентийский стиль костюма построен на удлинённом, чуть «скатывающемся» плече с небольшим окатом. Если же вам нужен более традиционный «английский» костюм — соотнесите плечевую накладку средней высоты с небольшим расширением плеча (в пределах 5 мм больше анатомической формы) и попросите портного добавить посадку рукава и подокатник — для power suit это универсальное сочетание.

Баланс изделия

Если не обратить внимание на ошибку баланса во время первой примерки, позже исправить её будет почти невозможно

Другая важнейшая особенность кроя — баланс изделия. Этим термином закройщики определяют основу правильной посадки: соответствует ли костюм осанке владельца. Проверить отклонение по балансу проще всего следующим образом: повернитесь в готовом костюме боком к зеркалу и посмотрите на низ пиджака. Если линия параллельна полу — с балансом всё в порядке. Если же пиджак «задирается» со стороны груди или спины — значит, баланс нарушен. Если приподнята передняя часть, значит, закройщик не учёл вашей спортивной фигуры и развитой грудной клетки. В обратном случае (задрана спинка) — недостаточную поправку сделали на сутулость. Все эти проблемы можно устранить в том случае, если при пошиве костюма проводится промежуточная примерка. Аналогичные беды существуют и в посадке брюк: следите за тем, чтобы брючина при виде сбоку образовывала максимально цельную линию без заломов. Допустим лишь небольшой залом под ягодицей — он даёт удобство при перемещении и сидении.

Детали и отделка

Мелочи тоже имеют значение: даже вспушная (отделочная) строчка, выполненная вручную или на специальной машине, может «сделать» или «убить» костюм. Обилие любого декора редко идёт изделию на пользу: создаётся впечатление, что деталями прикрывают недодуманную базу (качество ткани или кроя). Единственное исключение — однотонные костюмы со вспушкой в тон: при полном минимализме в остальном она может быть уместна. Впрочем, мы точно за ручную отделку, машинная вспушка эстетической ценности не добавляет, скорее наоборот.

Важно расположение петлицы на лацкане: если раскеп приопущен, стоит занизить и петлицу. Если он средний или завышенный, делать этого ни в коем случае не стоит

Многое решает и расположение петлицы на лацкане: если раскеп приопущен, стоит занизить и петлицу. Если он средний или завышенный, делать этого ни в коем случае не стоит. Даже её размер может иметь значение: неаполитанские портные склонны делать совсем небольшие петлицы с глазком, а мастера центра и севера Италии обмётывают прямо или делают «миланскую» петлицу (которая в действительности появилась в Риме). В каждой есть свой стиль.

Неаполитанский кармашек «баркетта» больше подходит расслабленным пиджакам

Аналогично важна форма нагрудного кармана: «баркетта» (лодочка) со скруглённой линией сегодня в моде, хотя для более структурного костюма подойдёт прямая линия кармана. Стоит отметить, что она всегда делается немного под углом: абсолютно прямой карман будет торчать кверху со стороны груди, когда ляжет на живого человека.

Поиск идеальной формы костюма на заказ напоминает работу архитектора: всё выстроено вокруг ритма линий, соотношения мельчайших и крупных деталей. Не сказать, что настоящий стиль — это чистый математический расчёт, но понимание эстетики, как известно ещё со времен Аристотеля, действительно вырастает из понимания пропорций. Чтобы научиться этому, потребуются время, опыт, ошибки — и, разумеется, хорошие портные.

Мы уже писали о твиде и фланели, но обошли вниманием более традиционную костюмную шерсть. В сегодняшнем материале восполним этот пробел и расскажем о том, какие бывают ткани, какое значение имеют их вес и кручение нити, а также поделимся информацией прямиком из главного неаполитанского магазина шерсти Caccioppoli, в котором совсем недавно побывали.

Козимо Каччопполи, правнук основателя магазина и продолжатель семейной традиции

Caccioppoli. Мекка тканей

Caccioppoli — своеобразная мекка для портных Неаполя, которых в этом городе, поверьте, немало. Это самый старый и известный магазин и поставщик сырья для мужских костюмов. Войдя в него, обнаруживаешь себя в настоящем городе тканей, где в пяти комнатах внушительного размера можно найти всё: от твида до шерсти с шёлком и рубашечного хлопка. Не случайно с 1920 года, когда открылся этот магазин, сюда за тканями съезжались портные со всей Италии. Кстати, большинство тех тканей, что лежат на полках (и это ещё не весь ассортимент), сплетены на фабриках по эксклюзивным узорам Caccioppoli. Их можно узнать по ярлычку магазина изображением Везувия и двух рулонов ткани.

Лишь малая часть ассортимента магазина

Здесь есть и невообразимо мягкий кашемир от Zegna, и камвольная шерсть с интересными узорами от Loro Piana, и чуть более формальные отрезы ткани Vitale Barberis Canonico, и менее известные итальянские бренды. Владелец магазина в четвёртом поколении Козимо Каччопполи самостоятельно общается с посетителями (он же здесь единственный, кто свободно говорит по-английски) и всегда готов проконсультировать как по ассортименту, так и по особенностям тканей.

Что значит маркировка “Super” на вашей ткани?

Что значат таинственные цифры на кромке шерсти? Они отвечают за коэффициент кручения нити. Чаще всего там написано «Super» или «S» с числами в диапазоне от 100 до 250. В первом случае из одного килограмма шерсти получается 100 километров нити, во втором — 250.

Шерсть Super 210 — одна из самых деликатных в мире

Арифметика несложная, но давайте поймём, в чём принципиальная разница. Начнём с того, что больше (несмотря на заверения маркетологов) — не обязательно лучше. По крайней мере, не долговечнее. Ткани с коэффициентом выше 130 чаще всего достаточно тонкие и хрупкие, поэтому за полгода-год активного ношения могут начать лосниться в особо эксплуатируемых зонах костюма (колени, локти и т.п.), что выглядит неэстетично. Такая же проблема может возникнуть с ними при утюжке.

Мы можем предложить следующий совет: для костюмов, которые вы носите чаще всего (но не чаще раза в два дня, потому что вещь обязательно должна «отдыхать»), возьмите шерсть с коэффициентом в пределах 100-120. Если же это костюм для специальных мероприятий, которым вы пользуетесь не так часто — можно заказать и костюм из Super 140 или 160. Такая ткань будет отлично выглядеть, но помните, что она не очень практична.

Кстати, рекомендуем запомнить ещё один важный момент: коэффициент кручения нити ничего не говорит о весе ткани. В плетении могут быть использованы не только одинарные нити, но и скрученные по две, три или даже четыре. А высокий коэффициент говорит только о тонкости отдельно взятой нити.

Что вам нужно знать о весе шерсти

Второй принципиальный параметр шерсти — вес. К сожалению, не на всех ярлыках он указан, хотя имеет не меньшее значение, чем коэффициент кручения. Почти всю вторую половину XX века мужским стандартом среднего веса шерсти являются 350 граммов на квадратный метр. Хотя в наше время ткацкие станки могут изготавливать ткань и весом в 220 граммов/м2, для солидного демисезонного костюма вес в 300-350 г/м2 сохраняет статус кво.

Двубортный пиджак из шерсти среднего веса в неаполитанском стиле

Вообще портные старой школы и в Неаполе, и в Лондоне, и в России скорее всего единогласно предложат вам пошить костюм из чуть более тяжёлой шерсти, чем сейчас модно. Это связано в первую очередь с драпировкой: складки при посадке и движениях получаются гораздо более аккуратны, чем на тонкой ткани. А ещё неаполитанцы любят тяжёлую шерсть потому, что их конструкция пиджака в принципе намного легче английской. Согласитесь, твидовый пиджак с несколькими слоями бортовки и ватных подкладок несравним с пиджаком из того же самого твида, но почти без этих слоёв.

Камвольная и чёсаная шерсть

Ещё одно деление, которое нужно учитывать при выборе, — на камвольную (worsted) и чёсаную (woolen) шерсти.

Камвольная шерсть (также называется «гребенная») — это гладкая ткань, нить для которой обрабатывается на гребнечесальной машине и состоит из одних только длинных шерстяных волосков, что придаёт ей более высокую износостойкость и лёгкую глянцевость.

Однотонная камвольная шерсть

Чёсаная шерсть имеет в нитях не только длинные, но и короткие волоски, отчего становится менее прочной и приобретает характерную ворсистость. Именно по ней проще всего отличить один вид шерсти от другого.

В последние годы камвольная шерсть однозначно доминирует в деловом гардеробе: это связано с тем, что камвольная шерсть выглядит значительно формальнее благодаря отсутствию ворса, а также она формоустойчивее и долговечнее благодаря длинным нитям и плотному плетению. Но прямо на наших глазах в моду возвращается фактурность тканей, так что не исключено, что ворсистая чесаная шерсть вполне может вновь появиться на подиумах и в модных гардеробах, как это уже произошло с одним из её подвидов — фланелью. В среднем чёсаная шерсть толще и теплее камвольной, поэтому более уместна в неформальных пиджаках, чем в деловых костюмах.

Ворсистая чесаная шерсть — фланель

В общем, даже неглубокое погружение в мир тканей — дело непростое, но интересное. Запоминайте, находите свои предпочтения, но если что, консультанты Bond & Stinson всегда помогут с выбором при заказе вещей bespoke или made-to-measure.

для Bond & Stinson

Все мужчины разные — одни худее, другие полнее, а третьи атлетичнее. Но каждый хочет подчеркнуть лучшие черты своей фигуры и сгладить её недостатки. В этом помогает каждая деталь костюма — при выборе важно не только доверять своему портному, но и самому знать, какому типу какие ткани и фасоны идут. Об этом — в сегодняшнем ликбезе.

Две базовые переменные мужской фигуры — рост и полнота. Рост условно классифицируют как «низкий» (меньше 170 см), «средний» (170-180 см) и «высокий» (180 см и больше), а по полноте мужчины делятся на «худых», «полных» и «атлетичных». Таким образом получаются девять сочетаний, для каждого из которых существуют свои рекомендации.

Худым мужчинам

Актёр Эдди Редмэйн высокий и худой и прекрасно выглядит, подбирая клетчатые костюмы с врождённой британской элегантностью

Стройное телосложение — мечта любого портного: в этом случае снижается расход ткани, да и упрощается посадка костюма по фигуре. Для худых мужчин не слишком много запретов по выбору фасона. Особое внимание стоит обратить на ткани в клетку. Будь то классический «принц Уэльский», заметные «оконная рама» и тартан или некрупная охотничья клетка — эти варианты благодаря горизонтальной полоске визуально расширяют плечи и «додают» фигуре недостающего объёма. Вам не стоит слишком «утягивать» костюм по посадке в плечах, талии и брючинах — лучше заказать его чуть более свободным, чем обычно, но ни в коем случае не мешковатым. Обратите внимание двубортные пиджаки, которые визуально расширяют торс.

Перечисленное конечно не значит, что тёмный однобортный костюм в полоску не будет хорошо на вас смотреться. Но худобу он подчеркнёт и «вытянет» фигуру вверх, что может быть нежелательно, если вы при этом ещё и высокий. Хотя если у вас уже достаточно «базовых» костюмов и возникло желание поэкспериментировать — можно попробовать и так.

Атлетичным мужчинам

На атлетичной фигуре прекрасно смотрится однотонная ткань

Если вы пристально следите за собственной фигурой и обладаете рельефной мускулатурой, то первое, на что следует обратить внимание — посадка вашего костюма. Как посадить костюм на спортивную фигуру, мы уже писали. Говоря о цветах и рисунках — вам пойдёт абсолютное большинство вариантов тканей. Хоть это и не аксиома, но необходимость в клетчатом рисунке в вашем случае отпадает, особенно если у вас широкая грудная клетка — дополнительно расширять её незачем. Хорошо на атлетичной фигуре смотрится однотонная фактурная шерсть или меланжевые цвета, в том числе из натуральных смесей («лён-шёлк-хлопок» и подобные). Относительно кроя — задумайтесь о мягком неаполитанском стиле. Естественная линия плеча подчеркнёт вашу мускулатуру, а свободная посадка даст необходимый комфорт и немного расслабит внешний вид.

Полным мужчинам

Не стоит подражать моделям глянцевых журналов, если у вас лишний вес — лучше присмотритесь к гардеробам стильных политиков, бизнесменов и представителей творческих профессий

Если вы покрупнее перечисленных выше типов, то два ваших секретных оружия — тонкая полоска и тёмные материалы. Не упустите при выборе то, что полоска должна быть ещё и частой — редкая и контрастная наоборот подчеркнёт полноту, а также приблизит облик к стилю гангстеров эпохи Великой Депрессии — сомневаемся, что вам это нужно. Однотонные ткани — ещё один правильный выбор, допустима и еле заметная клетка.

Джона Хилл демонстрирует своим образом простую истину: темные однотонные ткани — правильный выбор для крупных мужчин

Незачем гнаться за сверхтонкими тканями с высоким коэффициентом кручения (вроде Super 160) — плотной фигуре необходима эстетичная драпировка, которой они не дадут. Если вы выбираете шерсть, то желательно, чтобы её вес был не меньше 300 г/м2, а для летних пиджаков лучше подойдёт рыхлый лён. Если у вас выделяющийся живот, попросите при заказе костюма сделать бортовую прокладку пиджака пожёстче в области груди и плечей — это уравновесит фигуру. Слишком мягкие пиджаки будут смотреться мешковато, так что без структурности не обойтись. Выберите брюки с защипами, но без манжет, и носите их с подтяжками. Лучший пример стиля для полных — Альфред Хичкок, который несмотря на лишний вес всегда элегантно выглядел в тёмном костюме на заказ.

Высоким мужчинам

На примере костюма-двойки звезды НБА Криса Боша видно, что горизонтальное разделение по цветам скрадывает высокий рост

Ваш рост — выше среднего, а значит, для гармонии понадобится то, что женские стилисты называют color blocking — разделение силуэта по цветам, в нашем случае горизонтальное. Удобно реализовать это с помощью непарного пиджака — когда верх одного тона, а низ другого (обычно на тон темнее), высота нейтрализуется. С деловым костюмом из одной ткани такая идея не сработает, но в качестве альтернативы примерьте полный костюм в неброскую клетку — здесь «разделителями» послужат горизонтальные полоски. Обязательно носите с брюками ремень с той же целью: создать больше горизонтальных линий. В нижней части брючины не помешает манжета. При высоком росте её ширина может достигать 6 см, но шире — это уже экстравагантный выбор. Идеально на высоком мужчине смотрится однобортный пиджак «3-на-2», с декоративной верхней пуговичной петлёй, расположенной на лацкане — застёгивать её незачем. Поможет и заниженная линия раскепа — шва стачивания лацканов и воротника. Пусть закройщик расположит её не у самой шеи, а сместит в сторону грудной клетки. И повторим вновь — ткани в полоску лучше избегать, а если и выбирать её, то такую, чтобы полосы были не плотно прижаты друг к другу, а находились на некотором расстоянии.

Низким мужчинам

На большинстве фото в двубортном пиджаке невысокий герцог Виндзорский (Эдуард VIII) расстёгивает именно верхнюю пуговицу, добавляя себе немного статности

Распространено мнение, что невысоким мужчинам не рекомендованы двубортные пиджаки, но с ним хочется поспорить. Во-первых, итальянская традиция предполагает, что двубортные пиджаки заметно короче однобортных, а это «удлиняет» ноги заказчика. Во-вторых, есть фокус, которым активно пользовались Эдуард VIII и Хэмфри Богарт (рост обоих около 1,7 м) — двубортный пиджак можно застёгивать не на верхнюю, а на нижнюю пуговицу. В этом случае линия перегиба лацкана станет значительно длиннее, что создаст иллюзию роста выше. В рисунках желательно избегать яркой клетки и предпочесть уже упомянутую полоску. Манжеты на брюках нежелательны, а выбор цветов ткани в вашем случае достаточно свободный.

Дэниэл Рэдклифф в курсе, что двубортный пиджак визуально удлиняет фигуру и что клетке лучше предпочесть тонкую полоску или однотонную ткань

Ну а за мужчин среднего роста мы можем только порадоваться! Выбор материалов и цветов полностью в ваших руках (с поправкой на телосложение), никаких жёстких рекомендаций или строгих ограничений нет.

Уточнение: Пожалуйста, не воспринимайте вышеизложенные рекомендации как единственно верные аксиомы. Настоящий стиль — это умение избегать слишком проторенных дорог. Многие невысокие и плотные мужчины носят костюмы в клетку и великолепно при этом выглядят. Пользуйтесь этим материалом для подбора базового гардероба, а на следующих этапах экспериментируйте и находите то, что по вкусу лично вам. Учесть ваши индивидуальные запросы лучше всего поможет индивидуальный пошив мужских костюмов, по технологии bespoke  или made-to-measure.

Обеспечить хорошую посадку можно практически любому костюму — из чего бы и как бы он ни был сшит. Однако если использованные материалы были некачественными, а пошив производился по самой дешевой технологии, костюм будет смотреться неплохо только поначалу. Сшитый из хорошей шерсти по традиционной прошивной технологии, костюм будет выглядеть отлично до конца своих дней. Чтобы понимать, за счет чего это происходит, нужно углубиться в детали. В этой статье мы расскажем о различных технологиях изготовления пиджака.

Прошивной или клеевой крой?

Промышленная революция, которая привела к ускорению всех технологических процессов пошива, повальной механизации производства, также повлекла за собой создание методики, которая позволила значительно упростить и удешевить процесс изготовления пиджака. В наши дни этим грешат даже серьезные бренды. Те же Hugo Boss и Armani – зачастую на клеевой основе. На этом фоне костюмы, скроенные и изготовленные прошивным способом, выглядят, носятся и ощущаются намного удобнее, ценнее и интереснее.

Индивидуальный пошив костюма

Бесклеевой способ кроя — это основной фактор, отделяющий костюмы люкс и премиум-класса от более дешевых.

Прошивной способ – Fully Canvassed

Технология с более чем вековой историей сохранила актуальность до сих пор. Такие пиджаки шьют в три слоя. Подстежка (floating), изготовленная из конского волоса или верблюжьей шерсти, служит основой для передней полочки пиджака и фиксирует отворот лакцанов. Пришитая вручную к внутренней стороне ткани пиджака, такая подстежка позволяет формировать и поддерживать силуэт изделия лучшим образом, повторяя силуэт вашей фигуры.

Пришитая вручную подстежка

Если сравнить конский волос и верблюжью шерсть, то можно сказать, что конский волос жестче и шире распространен. Но если вы желаете потратить побольше на свой пиджак, есть смысл попробовать и вариант с подстежкой из верблюжьей шерсти — говорят, такие пиджаки лучше держат форму.

Полупрошивной способ – Half Canvassed

В этом случае часть передней полочки прошивается, начиная от плеча, а нижняя половина фиксируется к основной ткани клеевым способом. При производстве большинства готовых костюмов стоимостью около $1500 задействуют именно такой способ (Half Canvassed), поскольку он дает потребителю преимущества фиксированного каркаса пиджака без жесткости и дискомфорта, которыми частенько грешат фабричные костюмы на полностью клеевой основе. Что еще важно, мужчины подвержены потоотделению именно в верхней части торса, поэтому использование натуральных материалов в этой зоне сделает пиджак более «дышащим», а значит, и более комфортным при носке.

Слева — полностью прошитый вручную пиджак (Fully Canvassed), справа — частично прошитый вручную пиджак (Half Canvassed)

Клеевой способ – Fused

Большинство компаний, торгующих готовой одеждой, таких как вышеупомянутый Hugo Boss, Massimo Dutti и Henderson, используют для пошива своих костюмов именно клеевой способ, избегая ручного труда для изготовлении и креплении подстежки. Это результат стремления к более низкой себестоимости, но, как мы и писали выше, не влияет на внешний вид костюма. А когда пиджак испортится, вам часто проще купить новый костюм и избавиться от старого. Настоящие же ценители качественной мужской одежды думают иначе: лучше вложиться в полностью «ручное» создание достойной вещи из натуральных компонентов и сохранить ее надолго.

Пиджаки на клеевой основе, как правило, жесткие, даже если изготовлены из шерсти. С ними вы не получите эффекта легкости и естественного силуэта, который способен подарить вам пиджак, прошитый вручную полностью или хотя бы частично. Более того, клеевая основа со временем разрушается и может повредиться во время химчистки: на пиджаке в том месте, где она отстанет от материала пиджака, появятся пузыри. При желании реанимировать изделие вы можете прибегнуть к обработке его воском или повторному проклеиванию в ателье. Но это лишь ненадолго отложит неизбежный исход, сделав пиджак к тому же еще жестче.

Влагозащитные свойства клеевой основы не дают вашему пиджаку возможности «дышать», а если при его крое использовался еще и полиэстер, то вам гарантирована переносная сауна. Вот еще одна причина, по которой многие и избегают таких пиджаков.

Выбирая между тремя технологиями, важно помнить, что технология формирует ваше изделие лишь отчасти. Неизменным остается необходимость добиваться идеальной посадки по фигуре и обращать особое внимание на ткань, из которой костюм будет сшит.