Годы с 1930-го по конец 50-х остались в истории как золотой век мужской классики. И по сей день дизайнеры создают вещи по мотивам фасонов и образов этой эпохи, но в последние пару лет она стала не просто источником вдохновения. Теперь это огромная волна, захлестнувшая весь мир. Почти у каждого сегодняшнего тренда «растут ноги» из середины XX века. Рассмотрим, как именно это происходит и что позаимствовать из образов джентльменов того периода.
Перед Второй мировой войной классический костюм окончательно разделился по национальным стилям. Итальянцы утвердили свои характерные локальные силуэты (хотя на тот момент они ещё не «экспортировались» на весь мир), американцы пришли к «стилю Лиги Плюща» преппи, а лондонские ателье выработали фирменные стили кроя, условно относимые к «мягким» и «жёстким» — важно напомнить, что все качественные мужские костюмы шились тогда только на заказ.
Веха стиля 30-х — drape cut, «драпированный крой» (в российских переводах его также называют «свободным» или «просторным»), названный так в честь характерной свободы в области груди, которую ни с чем не спутаешь. Его создателем считается Фредерик Шолте, портной Эдуарда VIII, который научил своему ноу-хау закройщиков ателье Anderson & Sheppard. Они и по сей день апологеты драпированного кроя.
Широкие плечи и грудь, небольшие складки избыточной ткани у проймы, узкая талия и расширенные бёдра – вот что такое драпированный крой
Этот стиль по-своему перекликается с предвоенным культом маскулинности и всеобщей готовности «к труду и обороне». В костюме такой посадки мужчина получает гораздо больший объём груди, расширенные ноги и ярко выраженную талию, будто бы мускулист и подтянут (вне зависимости от того, как дела обстоят в действительности). Брюки помимо прямых и расширенных штанин имеют ещё и завышенную посадку, визуально удлиняющую ноги и акцентирующую внимание на талии.
Звезда инстаграма и хозяин токийского бутика Brycelands Co. Итан Ньютон – большой поклонник ультрамужественного драпированного кроя
Сегодня драпированный крой возвращается в моду. Это и понятно: всем откровенно надоели затянутые «подростковые» пиджаки с заломами вокруг верхней пуговицы. Мужественный силуэт вновь в чести, хотя объём груди сегодня не так выражен из-за того, что прокладочные материалы пиджаков, да и сами ткани, за восемь десятков лет стали легче. Самый яркий наследник искусства драпированного кроя — английский портной Стивен Хичкок, который научился этому у своего отца, бывшего главного закройщика уже упомянутого Anderson & Sheppard.
Сегодня двубортный пиджак в полоску скорее напоминает о Райане Гослинге, чем об Аль Капоне
Классика эпохи великой Депрессии довольно долго пылилась в шкафу: журналы о моде нулевых не рекомендовали во внешнем виде уподобляться гангстерам. Но сегодня такой образ очень даже популярен: двубортный костюм в контрастную «меловую» или тонкую полоску сделает вас похожим не на Аль Капоне, а на Райана Гослинга или Джоша Бролина, которых в последнее время полюбили режиссёры исторических фильмов. Если вы решились на двубортный костюм в полоску, вот пара советов. Полноваты? Выберите тонкую полоску поверх тёмной ткани. Застёгивайте пиджак на нижнюю пуговицу, чтобы удлинить перегиб лацкана и выглядеть стройнее. Если склонны к долговязости, лучше взять меловую полоску, расставленную относительно широко. Она расширит грудь и плечи и этим отвлечёт внимание от высокого роста. Можете выбрать как тёмный оттенок шерсти, так и посветлее — например, серый.
Рэйф Файнс в образе Лоренса Лоренца явно пародирует Лоуренса Оливье – не только его британский акцент, но и любовь к твидовым пиджакам с шейными платками
Основной секрет костюмов эпохи 30-50-х — вес шерсти. Именно благодаря ему в кадре костюмных фильмов одежда выглядит и ведёт себя совсем не так, как современная. Спрос на исторические ткани есть и сегодня: коллекционеры скупают их друг у друга по всему миру, чтобы отнести к портному на пошив костюма, единственного в своём роде. Не отстают и крупные производители шерсти: они выпускают «винтажные» линии в утяжелённом весе (из таких особенно рекомендуем обратить внимание на Dormeuil British Collection) и с классическими рисунками. Последние куда как колоритнее современных, особенно когда дело касается твидов: раньше и масштабы рисунков были крупнее, и цвета ярче.
Твид в крупный рисунок можно увидеть сегодня и в лукбуках брендов, и на героях стритстайла
В фильмах «Трамбо» и «Аве, Цезарь!» присмотритесь к отличным клетчатым пиджакам на Брайане Крэнстоне и Рэйфе Файнсе, а в «Шпионском мосту», «Острове проклятых» и «Всей королевской рати» — к однотонным костюмам из винтажной шерсти. Такое количество исторических фильмов явно повлияло на возвращение 50-х в моду.
Яркий принт галстука героя Брайана Крэнстона в «Трамбо» — явление, типичное для 50-х. Кстати, тогда из-за высокой талии брюк галстуки были ещё и значительно короче
Вполне вероятно, что деловые галстуки — самый консервативный из предметов мужского гардероба. Посудите сами: лучшие классические бренды ежегодно выбирают для перевыпуска принты из архивов — 30-х, 40-х, 50-х. Всё уже было до нас, новых дизайнов почти не придумывают. И в тяге к винтажу наше десятилетие — абсолютный рекордсмен: сверхпопулярны сегодня галстуки из шёлка ancient madder, выглядящего слегка тускло, будто он пролежал в кладовке полвека. Но и кричаще-ярких винтажных галстуков на самопровозглашённых денди становится больше. По форме это почти никогда не «селёдки»: мода на 60-е прошла, так что размер галстука возвращается к достаточно широкому стандарту в 8-9 сантиметров по низу. Совсем свежая тенденция – галстуки из грубого шёлка, будто бы сплетённого на ткацком станке позапрошлого века. Такие легко мнутся, но в этом и заключается их привлекательность для мужчин, уставших от гламура и глянца. Увидим подобные не только в коллекциях для ценителей, но и в массовой моде в ближайшие сезоны.
Алый бомбер на Дине в «Бунтаре без причины»…
Рассказать о стиле 50-х, не вспомнив Джеймса Дина, было бы преступлением. Актёр, проживший всего 24 года, но оставивший о себе память на века, стал идеалом для молодёжи своей эпохи. Он редко носил костюмы и предпочитал яркие куртки-бомберы поверх белых футболок. Сегодня фэшн-обозреватели восторгаются (или возмущаются) диффузией спортивного и формального стилей, но о Дине почему-то вспоминают редко. А зря, в его образах есть, на что обратить внимание и в 2017-м.
…и на современном моднике
Кстати говоря, классические белые кроссовки, которые сегодня виднеются под каждым вторым костюмом мужчин до 35, обрели известный нам дизайн в ту же эпоху. Француз Жорж Гриммайзен создал первую модель в 1936-м, а вторую, «дышащую» — в 1952-м году. И всё это далеко не полный список того, за что нам стоит поблагодарить 30 золотых лет мужской моды.
