bond&stinson

Как заказать правильный костюм

Гардероб

При заказе первого костюма представления об этом предмете достаточно разрозненные: все мы видели фото из Инстаграма и классические фильмы, но обычно бывает так, что костюм на картинке создаёт приятное впечатление — и совершенно не понятно, почему именно. Как же «деконструировать» костюм и научиться видеть детали за цельной картиной, а заодно понять, что сегодня стоит считать «модным», а что устаревшим? Сегодня мы постараемся дать исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Пропорции и модель

Два главных «несущих» элемента костюма — это задняя часть воротника (именно от неё строятся лекала пиджака) и верхняя (на трёхпуговичных пиджаках — средняя) пуговица. В случае, если костюм хорошо сделан, воротник и плечи будут в точности прилегать к соответствующим точкам, а пуговица — к талии. Если это соответствует действительности — полдела уже сделано. Но всё не так-то просто.

Пример удачной пропорции классического костюма

Важная пропорция — соотношение пиджака и брюк. Как известно, классический пиджак должен заканчиваться, примерно прикрывая ягодицы. Не все обладают фигурой, которая требует такого длинного пиджака: высокие и худые, к примеру, имеют полное право носить пиджак, прикрывающий лишь около 2/3 ягодиц. Укорачивая пиджак (без экстрима), вы удлиняете линию ног, что обычно выгодно сказывается на внешнем виде. Слишком низкая талия на брюках обычно нелепа: «выглядывает» огромный фрагмент рубашки и живот, на который никому смотреть совершенно незачем. Классическому пиджаку — брюки на естественной талии.

Далее приглядимся к пиджаку. Знаете ли вы, что первыми мы обращаем внимание на нагрудный и боковые карманы? Это не значит, что собеседник судорожно к ним присматривается — просто это горизонтальные линии, которые делят пиджак на части. Классическая традиция предполагает, что эти три части (от плеча до нагрудного кармана, от нагрудного до бокового и от бокового до низа) должны быть приблизительно равными, с небольшим увеличением центральной части.

Классическая пропорция – 1/3: от плеча до нагрудного кармана, от нагрудного до бокового и от бокового до низа с увеличением центральной части. Но это не аксиома: например, чуть завышенный и прямой нагрудный карман делает пиджак более структурным и сбалансированным

Но за аксиому это брать уже не совсем верно: укороченные итальянские пиджаки давно стали стандартом, равно как и чуть завышенный нагрудный карман. Необходимо также учитывать рост и размер владельца пиджака: при увеличении обоих параметров пропорционально опускается и карман, чтобы не оказаться слишком высоко на объёмной груди. Для узких же плеч и грудной клетки при небольшом росте вполне уместно более высокое расположение нагрудного кармана, 19-23 см от плечевого шва. И всё же помните, если отступление от пропорции 1:3 откровенно бросается в глаза — скорее всего это специфическая или «дизайнерская» модель, которая точно проиграет классической в долгой перспективе.

Заниженная пуговица не «душит» владельца и даёт продемонстрировать больше рубашки и галстука

Уже упомянутая выше средняя пуговица — следующий фокус внимания. Это центральный элемент композиции, который может быть либо расположен ровно посередине, либо слегка смещён вверх или вниз. Завышенная пуговица, равно как и завышенная талия, даёт «выправку», слегка формализует образ — с другой стороны, она же при неверной пропорции относительно фигуры владельца может создать ощущение костюма-«футляра», слишком скованного. Пуговица, расположенная ниже, как это опять же предпочитают в итальянском стиле, создает ощущение открытости и расслабленности: неслучайно, ведь под пиджаком становится видно больше рубашки и галстука, а грудная клетка чуть свободнее умещается внутри пиджака.

Слишком узкий или слишком широкий лацкан — первый шаг к провалу. Костюм сразу же становится клоунским

Третий элемент по важности — это форма лацкана. Например, острый, пикообразный лацкан визуально делает фигуру более атлетичной, а плечи – более широкими. Однако основа — даже не сам лацкан, а его линия стачивания с воротником, которая называется раскеп. Высота раскепа (то есть соотношение лацкана с воротником) определяет, как будет выглядеть пиджак. Приподнятый раскеп создаёт иллюзию спортивности, чуть «выпяченной» груди и расправленных плеч. Если его хотя бы немного опустить — пиджак станет более классическим, чуть расслабленным.

Пикообразный лацкан ещё и в сочетании с высоким раскепом визуально делает фигуру более атлетичной, создавая иллюзию чуть выпяченной груди и более широких расправленных плеч

Выбор этой особенности может создать решающее впечатление: ещё пару лет назад все носились с высоким раскепом, на какое-то время ставшим большим трендом. Сегодня же искушённые заказчики понимают, что такая форма катастрофично смотрится на слишком высоких мужчинах и в целом идёт не всем (визуально «тянет» пиджак назад, будто воротник слишком мал).

Завышенным раскепом стоит пользоваться только при среднем росте или ниже среднего и минимальных отклонениях от стандартной осанки (лёгкую сутулость он скрасит, а спортивную выправку подчеркнёт)

Если вы думаете о завышенном раскепе — рекомендуем пользоваться им только при среднем росте (или ниже среднего) и минимальных отклонениях от стандартной осанки (лёгкую сутулость он скрасит, а спортивную выправку подчеркнёт). Важно верно скомбинировать его и с нагрудным карманом: приподнятый раскеп и опущенный карман — оксюморон, но слишком «задранные» обе детали тоже не будут смотреться удачно.

Английский костюм с прямым плечом и заметным окатом рукава — такой подойдёт для сильного делового образа

Наконец, стоит вспомнить про окат рукава. Вы наверняка слышали о «неаполитанском плече» и возможно даже знакомы со понятием «подокатник», но здесь вновь важнее не термины, а то, как эти нюансы влияют на общий вид изделия.

Узкое и мягкое на переходе в рукав плечо как бы «наполняется» рукой заказчика и выглядит атлетично, но несколько сковывает движения…

Если плечо на переходе в рукав узкое и мягкое, оно как бы «наполняется» рукой заказчика, если расширенное — напротив, рука в нём «утопает». Первый вариант выглядит атлетичнее, второй — беззаботнее. Надо сказать, что реальные заказчики портных, а не инстаграмные «павлины» как раз склоняются ко второму: он комфортнее, пусть и не так фотогеничен.

…Тогда как в расширенном рукаве рука, напротив, «утопает». Это выглядит беззаботнее и гораздо комфортнее в носке

Весь флорентийский стиль костюма построен на удлинённом, чуть «скатывающемся» плече с небольшим окатом. Если же вам нужен более традиционный «английский» костюм — соотнесите плечевую накладку средней высоты с небольшим расширением плеча (в пределах 5 мм больше анатомической формы) и попросите портного добавить посадку рукава и подокатник — для power suit это универсальное сочетание.

Баланс изделия

Если не обратить внимание на ошибку баланса во время первой примерки, позже исправить её будет почти невозможно

Другая важнейшая особенность кроя — баланс изделия. Этим термином закройщики определяют основу правильной посадки: соответствует ли костюм осанке владельца. Проверить отклонение по балансу проще всего следующим образом: повернитесь в готовом костюме боком к зеркалу и посмотрите на низ пиджака. Если линия параллельна полу — с балансом всё в порядке. Если же пиджак «задирается» со стороны груди или спины — значит, баланс нарушен. Если приподнята передняя часть, значит, закройщик не учёл вашей спортивной фигуры и развитой грудной клетки. В обратном случае (задрана спинка) — недостаточную поправку сделали на сутулость. Все эти проблемы можно устранить в том случае, если при пошиве костюма проводится промежуточная примерка. Аналогичные беды существуют и в посадке брюк: следите за тем, чтобы брючина при виде сбоку образовывала максимально цельную линию без заломов. Допустим лишь небольшой залом под ягодицей — он даёт удобство при перемещении и сидении.

Детали и отделка

Мелочи тоже имеют значение: даже вспушная (отделочная) строчка, выполненная вручную или на специальной машине, может «сделать» или «убить» костюм. Обилие любого декора редко идёт изделию на пользу: создаётся впечатление, что деталями прикрывают недодуманную базу (качество ткани или кроя). Единственное исключение — однотонные костюмы со вспушкой в тон: при полном минимализме в остальном она может быть уместна. Впрочем, мы точно за ручную отделку, машинная вспушка эстетической ценности не добавляет, скорее наоборот.

Важно расположение петлицы на лацкане: если раскеп приопущен, стоит занизить и петлицу. Если он средний или завышенный, делать этого ни в коем случае не стоит

Многое решает и расположение петлицы на лацкане: если раскеп приопущен, стоит занизить и петлицу. Если он средний или завышенный, делать этого ни в коем случае не стоит. Даже её размер может иметь значение: неаполитанские портные склонны делать совсем небольшие петлицы с глазком, а мастера центра и севера Италии обмётывают прямо или делают «миланскую» петлицу (которая в действительности появилась в Риме). В каждой есть свой стиль.

Неаполитанский кармашек «баркетта» больше подходит расслабленным пиджакам

Аналогично важна форма нагрудного кармана: «баркетта» (лодочка) со скруглённой линией сегодня в моде, хотя для более структурного костюма подойдёт прямая линия кармана. Стоит отметить, что она всегда делается немного под углом: абсолютно прямой карман будет торчать кверху со стороны груди, когда ляжет на живого человека.

Поиск идеальной формы костюма напоминает работу архитектора: всё выстроено вокруг ритма линий, соотношения мельчайших и крупных деталей. Не сказать, что настоящий стиль — это чистый математический расчёт, но понимание эстетики, как известно ещё со времен Аристотеля, действительно вырастает из понимания пропорций. Чтобы научиться этому, потребуются время, опыт, ошибки — и, разумеется, хорошие портные.

 

Дмитрий Черников для B&S


Дайте нам знать, если содержание данного поста было Вам интересно или полезно!